Atacama/ geyseres y lagunas

Los Andes son una cordillera volcánica   activa, ya me he bañado en aguas termales, pero ahora vimos barros hirvientes y geiseres 

Tras los geiseres sigues viendo paisajes grandiosos, un monton de lagunas en las que se reflejan grandiosos volcanes y cuyas aguas de distintos colores albergan colonias de flamencos que son las únicas aves que pueden vivir en esas aguas, son diferentes de los nuestros, se ve en el colorido de sus picos.

Atacama/ S Pablo de Lipez

Recorrer Atacama sorprende, los paisajes y colores varían constantemente, es un torbellino de colores, al que se asoman las cumbres nevadas de los volcanes.

Y cuando no esperas encontrar salvo los huesos de un guanaco perdido, aparece S. Pablo de Lipez, una aldea perdida, de casas de adobe, con su plaza y su iglesia de adobe.

Te planteas que de que viven, y claro esta que de lo unico que existe, aprovechando un riachuelo que les permite  crecer algunos hierbajos, tienen llamas.





Orgullosamente, los habitantes de ese pueblo de unos 250 habitantes te dicen que son la capital de la provincia de Lipez y que tienen el gobierno de la provincia y el Centro de Salud Comunitario.
No lo dude ni un momento, me fui a verlo y para mi sorpresa encontré un equipo multidisciplinar, atento, servicial y lo mejor de todo, ilusionado con su labor, al saber que era medico me invitaron a estar con ellos en la sesión de evaluación y control de su labor, pero tenía que continuar viaje, me dio pena no poder hablar más con ellos, porque  esta gente si merece la pena de conocerse.

El desierto de Atacama

Segun avanzabamos desde Tupiza el paisaje iba cambiando, entre las montañas  rojizas, secas y erosionadas, con algunas notas verdes por grupos de cactus, se abrian valles verdes con rebaños de llamas, pero el paisaje se fue volviendo cada vez mas arido

En medio de esos paisajes áridos del altiplano corría algún arroyo, fruto de las nieves de las cumbres volcanicas, sin esperanza de llegar a ninguna parte, pues el desierto progresivamente lo adelgaza hasta extinguirlo o alimentar a un lago muerto por su elevada salinidad.

Parece imposible que viendo esas lagunas y lagos no veamos ningún árbol, la razón es simple, el agua es salada, el agua del deshielo solo sirve para mantener lagunas saladas,  que no permite vivir a las plantas fuera de las habituadas a las aguas muy salobres, pero esas lagunas estan llenas de flamencos

 Junto a estas lagunas de diferentes colores por los minerales que tienen se empiezan a ver lagunas ya secas, como grandes extensiones de sal.

Pero en medio de estos paisajes majestuosos hay que disfrutar no solo con la vista, asi que aprovechemos los manantiales de aguas termales, dicho y hecho: Al agua.

Tupiza

Salgo de potosí  para empezar el recorrido del desierto de Atacama, aunque lo más fácil, cojo el autobús que me llevara a Tupiza, aquí los autobuses de media y larga distancia son nocturnos,  la distancia es corta 253 km, pero Andes y carretera se unen para que saliendo a las 21,30 llegase a las 4,20, afortunadamente fui dormitando, cuando llegue planteando que a las 8 debía salir con el guía, me uní a una infinidad de bolivianos que dormían o dormitaban  en la pretendida estación de autobuses, no me tire en el suelo como la mayoría, porque pensé que con el frio que hacía en las 3 horas de estancia me quedaría como un 5, por lo que busque un asiento libre lo más resguardado posible, puse la mochila grande inclinada sobre el asiento de forma que los pies los tuviese lo más estirados posible y de paso la guardaba, la mochila pequeña de cabecera y aunque no lo creáis dormí  2 horas, tras lo cual me fui a la agencia para empezar mi descubrimiento de Atacama.

Tupiza no está en el desierto de Atacama, es una población del altiplano, de 40000 habitantes, en un valle rodeado de cerros rojizos pelones, que aunque dicen que es la más antigua de Bolivia no tiene mucho que ver, pero si su entorno con cañones erosionados,  quebradas y desfiladeros,  por los que se hacen excursiones a caballo, pero yo iba en un jeep, con lo que no me pude sentir como un  cowboy en el Oeste americano.

Aunque todavía no se considera  como Atacama, es una zona desértica  de quebradas multicolores en donde abundan muchas variedades de cactus.

El Tio de las minas

Que distante se ve todo cuando estas con una gente auténticamente olvidada, en que sus preocupaciones son el subsistir cada día, el estar inmerso  en esa realidad constantemente nos hace sentirnos mal, los europeos vivimos en otro mundo, somos más que privilegiados,  de alguna forma participamos en  su explotación, nuestras elites político financieras para mantener esa situación de comercio injusto han creado unas camarillas dirigentes en estos países que actúan como intermediarios, estas elites dirigentes, clases sociales opresoras, no se disfrazan demasiado, tienen un trio de ases,  la religión que en estos países tiene un poder increíble, al hablar con la gente de aquí, incluso desarrollando una relación de simpatía, no entienden que pueda ser ateo, las fuerzas represoras, con un control por parte del ejercito casi total y finalmente la incultura que les impide a estos indios bolivianos pensar en que es posible cambiar, el sistema consumista nos vuelve propagandistas del sistema capitalista, y aquí se va infiltrando, por ejemplo ayer estuve en un pueblito perdido en las montañas de los andes y palpe el doble sistema en que se desenvuelven, por una parte la relación con los “de fuera”, basada en el negocio, en darte precios que a todas luces ves irreales, para entrar en la dinámica del regateo y así conseguir el mayor beneficio posible, lo que no sucede con los miembros de su comunidad ni con comunidades vecinas con los que siguen practicando el trueque.

En mi opinión la unión de los 3 factores les vuelve sumisos, serviciales,  lo siento cuando al hablar con ellos y enterarse de que soy médico, cambian su comportamiento.

Hablando con Sole sobre las creencias religiosas de los mineros ya que en la mina visitamos una especie de ídolo al que llaman el Tío, me di cuenta de que ella también  creía en esa figura, y le pedí que me informara, me calle mi ausencia de creencias religiosas y según me contaba la historia y me explicaba sus creencias coincidentes con las de los mineros, participe en las ofrendas al Tío, mirad lo que me conto.

Los españoles en la conquista tenían como primer objetivo el rapiñar todo lo que podían, el descubrimiento de las minas de plata  en Potosí planteo la necesidad de mano de obra para su explotación, para lo que simplemente esclavizaron a la población indígena, el sistema se conocía como la Mita y consistía en que para conseguir la mano de obra, se sorteaba en cada poblado el número de hombres que tenían que ir a trabajar obligatoriamente a la mina, los llamados mitayos, que tenían que trabajar 6 días por semana sin poder salir de la mina, cuando me contaba esto no me lo creí, pensé que era otra leyenda negra, pero he comprobado que es cierto, el resultado es imaginable, morían a cientos, la población indígena disminuyo, lo que llevo a traer esclavos africanos que al parecer eran más resistentes.

La otra preocupación de aquellos españoles era que las creencias de los indios fuese el cristianismo, pero un cristianismo de ritos y docilidad, y fundían el cristianismo con sus creencias previas, los incas creían en Viracocha como dios creador, y coincide con el cristianismo en que es algo abstracto y desdibujado, por ello era más venerado Inti (dios Sol) (al igual que la figura de Jesucristo), además de otros dioses menos importantes,  Pachamama (la diosa tierra) era muy venerada y continuamente le ofrecían regalos para aumentar la fertilidad, lluvias, etc.

Cambia nombres y tienes al Dios padre, hijo y virgen, y encima los indígenas creían en un dios de la muerte que estaba en el interior de la tierra (Supay), lo que  vino fenomenal, se le identifico con el diablo,  y se le puso cuernos, rabo y un pene enorme,  se convirtió en el dios de las minas, ya que  para los indígenas vive bajo tierra y es el que castiga,  por tanto hay que tenerle contento y se le ofrecen ofrendas,

en nuestro paso por la mina hicimos las ofrendas que hacen los mineros, hojas de coca para que no les quite la fuerza, cigarrillos que se enciende y se le ponen en la boca, si no se apagan no tendremos problemas y alcohol puro que se derrama un poco y luego se toma un trago (yo lo puse en los labios pero no trague ni una gota), el alcohol es puro, de 96º para que esté contento y les permita encontrar vetas de plata pura, este diablo o dios del inframundo, Dios de las minas, se convierte en el Tío de las minas, ya que en quechua no existe la D y se cambia en T, hay que tenerle contento para que proteja y en vez de velas, todos los viernes se le hacen las ofrendas que he contado y se le adorna, en vez de mantos con serpentinas, en la época de carnaval se realiza una gran fiesta y se sacrifica una llama a la entrada de la mina y la sangre se echa en la entrada de la mina, para que este harto de sangre y no pida la de los mineros, pero fuera de esas fechas se le ofrecen llamas recién nacidas disecadas y fetos de llama que se venden en los mercados.

En la mina que visite había 2 Tíos, uno en el primer nivel y otro en el tercero.

Pero estas creencias de dentro de la mina no impiden que fuera sean ardientes seguidores de Cristo y de la virgen, al igual que en el cristianismo es necesario cuanta más protección mejor, en lugar de Cristo/Virgen/ Santo, es Cristo/Virgen/Tío.

Ya he hablado del documental El diablo de las minas, lo puedes ver en:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-mina-del-diablo/1513341/

Dentro de la mina

Potosí nació por la plata, y sigue viviendo por las minas de plata, aunque  ahora no logran ni la décima parte de lo que rindieron, ya las vetas no son tan puras sino que esta mezclada con plomo y estaño, pero lo que me interesaba de las minas n era su productividad, sino las condiciones de trabajo, no ya desde la conquista española y el sistema de esclavitud que implantaron para su explotación, sistema que parece ser que por cálculos muy  fiables  y no interesados ha ocasionado más de 8 millones de muertes de mineros, no solo de indígenas bolivianos, sino que también trajeron a negros africanos.

Mi interés por las condiciones de trabajo se despertó porque miembros de la ONG IRPK me proyectaron un video alemán (The Devil’s Miner – El diablo de los mineros) que me impresionó por las condiciones de trabajo que retrata, por la explotación infantil y por la subcultura de los mineros.

El video tiene sobre 10 años y en ese tiempo han pasado muchas cosas en Bolivia, sobre todo el cambio político que se produjo con Evo Morales, hablando sobre ello con Helen,  que trabaja en Amigos de Bolivia, me dijo que podía visitar esa mina, lo que no me ofertaban las otras agencias, sino otras diferentes  de forma de explotación más moderna, además por un precio menor, podría ver cómo trabajan e incluso hablar con ellos, pero que sería adecuado llevarles algo.

Al siguiente día estaba a las 8,30 en el sitio indicado, me recogió Soledad, una guía  y me llevo al punto de salida en que me junte con 5 más, nos cambiamos la ropa por otra de minero, con botas de agua y casco con luz y nos preguntó que llevábamos a los mineros, lo que llevábamos no le pareció adecuado y antes de ir a la mina fuimos a un mercado de los mineros y cada uno compro una botella de refresco y una bolsa de hojas de coca con su correspondiente lejía, también nos hizo comprar a cada uno una mascarilla.

Cerro Rico donde estan las minas de plata

Veis la bolsa de coca que llevo en el cinturon, al fondo Potosí

A las 10 entrabamos en la mina, un túnel por el que iba una vía de vagonetas, donde  dentro el agua te llegaba a los tobillos y por el que tenías que ir la mitad del tiempo agachado, sin otra luz que la lámpara del casco íbamos por los túneles y con un cierto fresquito, de cuando en cuando Soledad gritaba fuera y nos salíamos de la vía y nos pegábamos a la pared porque pasaba una vagoneta o una especie de carro , bien vacíos para el interior de la mina o para el exterior cargadas las vagonetas hasta los topes de mineral o los carros con sacos de 70kg, con un hombre delante y dos detrás empujando, a los 15 minutos paramos y nos volvió a recordar las medidas de seguridad que debíamos seguir y el plan del recorrido a realizar.

Soledad es medio indígena quechua, que no supera los 130 cm, pero que impresiona por su fortaleza, ella se había cargado todas las botellas de cada uno de 2 litros, en un saco que sujetaba mediante una especie de capucha en su cabeza.

En este primer descanso yo ya llevaba la idea de decir que yo no continuaba, sentía que me faltaba el aire y ya no resistía más el ir la mitad del tiempo agachado, afortunadamente que llevaba el casco pues sin él tendría la cabeza destrozada de la cantidad de golpes que me había dado, en el descanso me tranquilice, se normalizo el pulso, que había llegado a los 140 y al ver que los demás no decían nada y había 2 mujeres, me plantee que esto tenía todo el aspecto de ser interesante y que habría tiempo de abandonar.

Del primer nivel bajamos al segundo y después a un tercero el  agua del suelo, solo estaba en el primer nivel, según descendíamos de nivel la temperatura aumentaba, al fin y al cabo la mina está en un cerro volcánico,  y entendí  que estar picando las vetas a esa temperatura, hacía que los mineros que estaban trabajando y con los que se saludaba Soledad, le pidieran algo de beber, por otra parte con el primer minero  que vi pensé que vaya flemón que tenía, después vi que el flemón desaparecía y  cambiaba al otro carrillo, y como abras deducido es por el rollo de coca tan enorme que siempre llevan, lo que les permite trabajar hasta jornadas de 10 horas en condiciones impensables.  Entendí porque Sole planteo lo de aparte del refresco llevar cada uno una onza de  coca que íbamos dando para que se repartieran.

Vi como en ciertas zonas taladraban un agujero en  la piedra, ponían la dinamita y el nitrato y la hacían estallar, en la primera ocasión pregunte si no deberíamos irnos de allí por el riesgo de que se derrumbaran los túneles y me dijeron que no que en las zonas de paredes basálticas o graníticas no hace falta y que por eso había visto pocas armazones de sujeción del techo que solo están en zonas más inestables, lo que si teníamos era que tener bien ajustada la mascarilla por el polvo que iba a inundar el túnel, los mineros solo se tapaban la boca con un trapo en los primeros momentos, y me dijeron que les agobiaba y no podían trabajar bien, se confirmaba lo que planteaba el video que no todos llegan a los 55 por la silicosis que van desarrollando desde niños.

Cuando veáis el video del que he hablado posiblemente alucinéis, penséis que no es posible en el mundo actual, pero sigo contándoos, en el video los protagonistas son dos niños huérfanos de padre que tienen que trabajar en la mina para poder subsistir, pero hace 10 años en ese tiempo Evo hay que reconocer que ha hecho una labor inmensa en favor delos parias bolivianos, es decir los indígenas,, la legislación intenta proteger y reforzar los derechos humanos, pero Sole con que he terminado muy bien aunque al principio me rehuía por las preguntas que le hacía, cuando hablamos tranquilamente, fuera de los otros turistas me explico que las leyes se las saltan; por ejemplo en Potosí todas las minas han sido nacionalizadas, pero a diferencia de Oruro donde hay minas  de explotación .estatal, aquí todas son oficialmente cooperativas, pero eso es nominal, para obtener la concesión del estado y luego se reparte la concesión entre diversos “socios”  cada uno de los cuales explota unos túneles de forma independiente de los demás, ,si uno encuentra una veta buena, sus beneficios no los reparte, el patrón suele ser el principal picador ayudado por el segundo, la jerarquía se forma trabajando primero al menos 5 años de arrastrador de carros y vagonetas, y después puedes si un patrón te acepta pasar a segundo, en donde ya tienes parte de los beneficios, de arrastrador solo te pagan por el número de toneladas que saques de la mina a los camiones, está muy mal pagado y por eso hacen unas jornadas extenuantes y de 10 o más horas y tienen que estar en todo momento con la coca, que además les quita el hambre y no comen durante la jornada, solo toman botellas de 2 litros de algo parecido a los refrescos de naranja, es decir agua con azúcar coloreada.

La guía que conoce muy bien a los mineros y saluda a cada uno de ellos, con conversaciones personales, sabe muy bien por donde llevarte, hablando con ella de lo que había visto en el video sobre el trabajo de niños en las minas, me dijo que Evo había promulgado leyes por las cuales no se podía trabajar en la mina hasta los 18 años, pero que realmente se contrataban (sin contrato) desde los14, y que ciertos patrones lo hacían desde los 9 años si iban acompañados de otro minero  para el que servían de ayudante.

Sole además nos hizo sentir físicamente el trabajar de minero y ayudamos a cargar vagonetas y empujar carros, y yo creí que me moría, se me salía el corazón por la boca y me faltaba el aire.

Ha sido una experiencia como pocas veces he tenido y me ha hecho recapacitar mucho sobre la desigualdad en el mundo que vivimos, la “corrup….) que se infiltra en todos los niveles, como el que ¿existen inspectores laborales?  ¿Ignorancia, desesperación de los padres que permiten que sus hijos desde los 9 años puedan entrar en esos mataderos?  Y en general el papel de la sociedad, sindicatos,.. que oficialmente niegan la cuestión,  pero conocen la existencia de escuelas nocturnas (de 7 a 11) para que vayan los niños que por la mañana tienen que ayudar a su padre, padrone

Potosi

Potosí y la plata

He llegado a Potosí, es un ascenso continuo desde Sucre para llegar a los 4.070 m, la vegetación va disminuyendo y las montañas se ven áridas, los cultivos son escasos, de patatas y de un maíz raquítico, de pronto ves un valle  casi lleno de casas de ladrillo sin enfoscar y estas en Potosí,  como por prevención había tomado algo de coca me  dije ¡qué bien no tengo soroche (mal de altura) y lo cierto es que en ningún momento he tenido ningún síntoma, pero el organismo me dice claramente ¡cuidado, no te sobrepases ! porque las subidas de las cuestas que aquí están en toda la ciudad, me causan cansancio y en dos veces que por prisa y planteando que no subía cuesta he corrido, he empezado con tos y expulsión de moco pulmonar que me indica que se está iniciando congestión pulmonar, por ello intentar trekking o ascender el volcán que domina la ciudad está por ahora claramente descartado, todavía no ha habido aumento de glóbulos rojos que lo permitan.

Que pueda existir una ciudad en este entorno, y que llegase a ser la más rica y populosa de América es claro que solo pudo ser posible porque el Cerro rico  que domina la ciudad ha sido la mayor acumulación de plata del mundo, y se ha extraído tanta plata que los bolivianos aquí dicen que con ella se podría haber construido un puente que desde aquí atravesase el atlántico y llegase a España.

pero lo que verdaderamente indigna es que parece ser real que en estas minas que no son tantas han muerto más de 8 millones de indigenas por las condiciones laborales, he visto una película de un alemán que se llama The Devil’s Miner (el diablo de los mineros), que me ha impresionado,  la película la vi con gente de una ONG ( Bolivia sostenible) y no la encontré en Sucre, por ello cuando llegue a Potosí a todo el mundo le preguntaba por la película y por las minas, pero las agencias no la conocían y me querían vender visitas a unas minas que no eran la de la película, otro mochilero me hablo de una agencia de turismo sostenible e (Amigos de Bolivia), fui a ella y me dijeron dónde encontrar la película y si quería visitar la mina, y de esta forma he encontrado una gente formidable.

Los Andes son una cordillera volcánica en la que existen numerosos volcanes en activo, por ello es muy frecuente la existencia de aguas termales,  cerca de Potosí  existe un volcán de baja altura cuyo  cráter  de un diámetro de 100 m está lleno de agua, con una temperatura en la orilla de unos 30º c, le llaman el Ojo del Inca, porque al parecer era un lugar de vacaciones del Inca Huayna Capac, te metes en el agua como si entrases en una olla, las paredes son columnas basálticas cuyo fondo está a 30 m, ves a la gente (guiris solo y pocos) agarrados al borde, no nada nadie, yo me preguntaba porque, y lo comprobé rápido, me puse a nadar para atravesarla y enseguida me di cuenta que iba camino de dar un buen caldo, pues según iba más central la temperatura aumentaba, y en el centro supera los 40º, y me contaron que la salida del agua 40 metros más abajo edemas de 70º, con lo que fui dando la vuelta por el borde y hablando con la gente, lo cierto es que viajar de mochilero te hace mucho más sociable pues vas intercambiando con los otros información de donde dormir, donde comer, horarios de autobuses,etc.

Tras la sauna natural, baje mi volcán (¡que diferencia con subirlo!,  ha sido mi primer trekking por los Andes, al subirlo me faltaba el aire y tenía que parar) llegue a la carretera con tan mala suerte que acababa de pasar un bus, se me unió una pareja joven argentina y al poco empezó a diluviar, la pareja me dijo no podemos seguir esperando el bus, vamos a ver que coche nos coge, y aprendí que en Bolivia la gente te coge y les tienes que pagar lo mismo que el autobús, enseguida nos cogieron fui al hostal, me duche, cogí la mochila y deje Potosí para Tupiza desde donde iniciaría mi recorrido por el  desierto de Atacama boliviano.

Me llevo un buen recuerdo, no tanto por la ciudad en si, sino por la gente tan agradable que he encontrado.